試著去品嘗巴黎的夜，的確醉人，也曾經踏過下雪的北京，但就是一直搞不懂「旅行的意義」這首歌裡埋藏記憶的土耳其到底是什麼意思？有人說，夜的巴黎與下雪的北京代表的是花心男人品嘗了各種類型的女人。而土耳其則是代表自己的女朋友，遺忘了當初相愛的感動，遺忘了以前的種種。也有人說去了土耳其就能體會到這句歌詞的意思，那裡的風景如畫，如果在我們心中有一段有始無終的愛情，那麼即使是有土耳其這麼棒的風景，也只能埋藏了。
於是，還是要親自踏上這橫跨歐亞的文化帝國，來印證歌詞的真意。這次搭乘的是馬來西亞航空公司的飛機，經吉隆坡轉機到伊斯坦堡。吉隆坡機場的設計類似中間一個圓型廣場，然後各登機門由四面八方擴散出去，頗具特色。只是吉隆坡機場的航班會在起飛前不久突然改變登機門，所以要一直提心吊膽看著登機看板就是了。機場裡有不錯的中式料理可以吃，口味雖然混了點大馬味，但由於轉機的時間實在是太長了，讓人不得不品嘗一下。
飛機起飛時，在跑道衝刺到一半後又停下來，繞了半天又再重新衝刺一遍才順利飛上天。當初覺得這沒什麼，但回國之後，馬來西亞航空馬上神秘空難，整台飛機不見，看到類似的航班編號，還有當初的起飛不順，都讓人感到搞不好一個不小心，我們當初所搭乘的那台飛機就會變成那台失聯的飛機。事實上，如果以直線距離計算，台北飛伊斯坦堡並不會比吉隆坡飛伊斯坦堡遠多少，但一方面是台灣沒有直飛土耳其的航班，另一方面轉機就是購物團所必需付出的代價之一。
伊斯坦堡(Istanbul)，每個來到這城市的人，總是會對這個世界上唯一橫跨二大洲的城市充滿了期待。畢竟，這二大洲可是亞洲與歐洲，人類歷史上最重要的兩大洲，又是伊斯蘭教與基督教的混合體，若再加上東羅馬與顎圖曼兩大帝國的歷史糾葛，豈不令人充滿了憧憬，到底這樣一個在地理、歷史、宗教、文化上如此交錯的城市，會呈現出什麼樣的萬種風情呢？
以前學歷史時，總以為國家的興衰總跟明君昏君有絕對的關係，而國家的強盛與否，也反映在國民勤奮的程度上。但走了那麼多國家之後，深刻體會到，地理才是決定歷史最重要的因素。熱帶國家一年四季皆熱，每天被太陽曬得頭暈腦脹，沒辦法像溫帶國家一樣在合適的溫度下舒服的工作。而寒帶國家根本不太適合人居，自然也無法發展出高度的文明。因此，強國幾乎都在溫帶國家。
中國西邊被高原包了起來，上面又有沙漠與西伯利亞，成為一個封閉的地形，所以提供了大一統的客觀條件。又因為治理黃河是一個龐大的工程，需要一個統一的政權來處理水患的問題，所以中國即使分裂，北方也幾乎都會很快成立一個統一政權，而南方則是可以形成許多分裂小國。許多朝代的更替，更是因為小冰河期或水災造成糧食短缺而引發民變所造成，並非單純只是昏君奸臣而已。
反之，歐洲則因為地理太開闊，境內無沙漠隔絕，也幾乎無高山，更沒有治水這個逼迫人類要成立一個統一政權的大問題。而在歐亞非三大洲相鄰之地興起的霸權更是無法集中心力統一純歐洲地區，反而是亞洲的小亞細亞與非洲的埃及常會被亞歷山大帝國、羅馬帝國等歐洲霸權順便納入領土之內。於是，地處歐亞交界的地理決定了土耳其的歷史。
特殊的地理位置造就了土耳其不凡的歷史。歐洲有弱國、亞洲也有強國，不論是當歐洲人還是當亞洲人，都不必然代表著什麼絕對的意義。即使是一直不停被歐、亞霸權輪流佔領的埃及，也因為地理位置上的絕對關係，從來不會去懷疑自己是否為非洲國家。但是，對於有部分領土仍在歐洲國家的土耳其而言，這就不是件這麼絕對的事了。
原本，還沒有歐盟之前，到底是亞洲國還是歐洲國家這個問題並不會這麼尖銳，但隨著歐盟成立，土耳其也申請要加入歐盟，是否為歐洲國家這個問題就只能無限的被放大討論了。當然，俄國也是個橫跨歐亞二大洲的國家，但俄國的領土太大了，同時是歐洲與亞洲最大領土的國家，所以這個問題對俄國而言，幾乎可以直接省略，當然，俄國也不會有歐盟的問題。
除了地理問題外，土耳其人幾乎都信仰伊斯蘭教，但別忘了伊斯坦堡可是以前東羅馬帝國的首都，替歐洲保存了羅馬帝國的文化成了土耳其對歐洲的一大功勞，也是加入歐盟的加分條件。只是，歐盟沒有任何一個伊斯蘭國家，卻也成了反對土耳其加入歐盟最大的理由。看來，即使現在世界上幾乎沒有宗教戰爭這個問題，但歐洲的十字架與亞洲伊斯蘭教的可蘭經似乎仍是涇渭分明。
土耳其在革命之後已經政教分離，不只在服裝上不像一般伊斯蘭國家一樣總是要來個頭巾，加上白色或黑色長袍，甚至來個面紗。反而是跟其它歐洲國家的穿著差不多。例如在市中心的塔克辛廣場，會讓人覺得跟在荷蘭或是其他歐洲國家沒有兩樣；但離市中心越遠的地方，女人的衣服就會越穿越多，想法觀念也愈趨保守。政教分離之後，伊斯蘭文化的影響愈來愈僅限在宗教上，其他如政治、服裝或其它生活方式上，已經漸漸和其它政教合一的伊斯蘭國家走向不一樣的道路了。
托卡匹(Topkapi)皇宮為顎圖曼土耳其帝國時期皇帝居住的皇宮，托卡比皇宮翻譯過來為「大炮之門」，昔日碉堡內曾放置大砲，故以此命名。居高臨下易守難攻，占地約70平方公里，海洋及城牆圍繞整座皇宮，博斯普魯斯海峽成為天然屏障。當初帝國的皇帝就在此處監控整個帝國，並且防範從歐洲過來的敵人。西元1924年開放，1991年改成博物館，是世界上最大的宮殿博物館，總共有400多個房間，可以想見當初顎圖曼帝國空前強大的盛況。最值得參觀的是世界排名第五，重達86克拉的大鑽石，其它還有重達3公斤的翡翠以及托普卡匹短劍。
天子守國門，除了代表皇家的尊嚴之外，也有其軍事上的意義。將首都設在邊境，大軍就可以整個放在首都附近，一方面保護國家，另一方面也同時保護國王。如果首都離戰區很遠，戰區要放大軍，國王又怕戰區的大軍叛變，首都也要放大軍，這樣就會變成重複放大軍，會造成沒意義的浪費，也讓全國變成有二大軍區。因此，軍事基地就自然而然的設在歐洲前線的伊斯坦堡，當然皇宮也設計成適合防守與作戰的城中之城。
離開伊斯坦堡後，沿著馬爾馬拉海渡過達達尼爾海峽，就會抵達海峽對岸的加納卡利(Canakkale)，而這就是土耳其的愛琴海區。加納卡利(Canakkale)是一次世界大戰時，土耳其國父凱末爾領軍擊敗英法聯合艦隊的戰場所在地，也為他贏得伊斯坦堡救星的美譽。在安卡拉的凱末爾紀念館，會有逼真的戰爭場面。可惜是先到加納卡利再到紀念館，不然就可以實景對照一下。
想看愛琴海(Aegean sea)美景的人可以不用跑到希臘，來土耳其就行了。除了團費比較便宜之外，也可以看看其它土耳其獨特的美景，像棉堡、卡帕多其亞的石柱等。除非還想看希臘其它景點，若只是想看愛琴海，參加土耳其團就行了。而原本有名的特洛伊(Troy)古戰場更是因為布萊德彼特而聲名大噪，這場荷馬史詩中的淒美愛情之戰，在數千年之後，依然讓世界各國的遊客惆悵不已。
古戰場所在之地，有放一隻木馬供遊客拍照，但這隻木馬做得實在是太像玩具馬了，完全不像是史詩中所描寫的木馬，到此一遊的觀光客，在拍照留念時，正常都會感到相當無言，原來這就是大名鼎鼎的木馬呀…。到底特洛伊之戰是真有其事，或者只是荷馬筆下的文學產物呢？這個問題歷史學界還在爭論，雖然在小亞細亞半島符合荷馬史詩描述的位置上發現了古城遺址，但是並沒有確實證據證明那就是特洛伊，不過也無法證明那遺址不是特洛伊就是了。因此，目前的主流觀點還是認為那個古城遺址就是特洛伊，這樣才好賺觀光客的錢！想想萬一證明沒有特洛伊戰爭的存在，那誰還來觀光呀！
從特洛伊戰爭就可以知道希臘、土耳其兩國的淵源很深，可以說是剪不斷理還亂，一個在歐洲，一個雖然大部分在亞洲，但在歐洲的部分還是連在一起，也一同被亞歷山大帝國、羅馬帝國、顎圖曼土耳其帝國一起統治過，兩國之間的歷史地理糾結相當深。不過，由於彼此綁在一起太久了，由愛生恨，兩國之間的感情似乎不是很好。
在土耳其的獨立過程中，最後的敵人就是這個幾千年的鄰居希臘。在這場土希戰爭打完之後，土耳其大勝，也因此獨立建國。只是，兩國幾千年來的難兄難弟深厚情誼，總是會有分不清楚部分。自然，就會有在希臘國內但大部分居民都是土耳其人的村落，也會有在土耳其國內，卻住著希臘人的城市。而惜林階(Sirince)，也是一個在土耳其境內，卻是希臘人居住的小村落。
戰爭之後，兩國的關係也要切得乾淨，自然就要將彼此的國民遺返，剛好兩國都有這樣的村落，直接交換就行了。於是原本住在希臘國內Thessaloniki的土耳其人就被交換到這邊來。由於當初蓋房子的人是希臘人，所以自然會有許多兩層樓高的紅磚頂希臘小白屋，但因為地處土耳其，所以也有顎圖曼土耳其式的木造建築。
由於當初居民是希臘人與後來交換居住民的關係，土耳其人對該城鎮的文化相當保護，使得該城鎮幾乎沒有受到現代化的影響，也獲得了「小蕃紅花城」的美名。街道上滿滿的特色酒館、餐廳、紀念品小店、香料與橄欖製品，其中最棒的當然是最出名的水果酒，哈蜜瓜、水蜜桃、蘋果、櫻桃、藍莓，各種口味一應俱全，更重要的是可以免費試喝哦！
庫薩達西(kusadasi)，愛琴海上最著名的渡假聖地之一，音譯為鳥島，但並非因為有很多鳥，而是因為面積跟鳥一樣小而得名。雖然海灣景色如詩如畫，也有絕美海灘與休閒海濱大道，但在80年代土耳其旅遊盛行之前，只是一個寧靜的小鎮而已。除了本身風景優美之外，鄰近著名的七大奇蹟之一的艾菲索斯古文明也是吸引無數觀光客進駐的一大主因。
古代世界七大奇蹟，分別是「埃及的吉薩金字塔」、「巴比倫的空中花園」、「奧林匹亞的宙斯神像」、「以弗所的亞底米神廟」、「哈利卡納蘇斯的摩索拉斯王陵墓」、「羅得島的太陽神銅像」以及「亞力山大港的燈塔」。以弗所又譯愛菲索斯或艾菲索斯（希臘語：Ἔφεσος；英語：Ephesus；土耳其語：Efes）是古希臘人在小亞細亞建立的一個大城市，聖母瑪利亞終老其身於此。
艾菲索斯古城遺跡超過二千年以上，是世界上保存最好與最大的古希臘羅馬城市。古城以三條大道為主，沿途有神殿、劇場、圖書館、浴場、音樂廳、市集、甚至連妓院都有，這座壯闊的城市，讓我們得以親身感受古羅馬人生活的場景。其中妓院開在圖書館前面，讓男人可以藉圖書館之名，而行找女人之實，但先提是腳要大過大理石大道上的腳才行，以免小孩子誤入。
其中最令人嘆為觀止的莫過於被認為是在古代世界最大的露天劇場劇院，它可容納了驚人的24,000名觀眾，並用於各種形式的活動和表演，角鬥士和動物打架，音樂會，戲劇，宗教和政治談判，即使經過了千年歲月的洗禮，依然令人為其雄偉浩瀚感動不已。但很不幸的，世界七大奇蹟之一的神廟，卻只留下了一些圓柱而已。
1869年大英博物館出資的調查隊發現了神廟遺址，並將神廟出土的大部分藝術品帶走，收藏在大英博物館裡面，這就跟大英博物館裡面的埃及文物比埃及博物館還多一樣的諷刺。另外，土耳其每年冬天一度的駱駝摔跤冠軍賽在以弗所的競技場舉行。獨特的地理決定了土耳其的美麗與哀愁。跟埃及類似，不論是歐洲羅馬帝國或是亞洲顎圖曼帝國，三洲交界的埃及與小亞細亞總是會成為帝國版圖的一部分。有時候，在土耳其所看到的西方發展史，都還比其它歐洲國家來的豐富。
聖母瑪利亞是耶穌的生母，耶穌既是聖子，童貞女瑪利亞便是當然的聖母。耶穌受難後，羅馬帝國持續迫害基督徒，於是聖約翰護衛著聖母瑪麗亞遠走，直到土耳其境內的這個小屋，安享晚年。會發現這間小屋真的是一個神蹟，一個從來沒到過教會外世界的修女，突然夢到這個最後的居住地，經教會不停找尋與考古學家求證之後，竟發現真的有聖母瑪利亞住過的痕跡，雖然並沒有找到遺骸，但這裡從此就被公認為聖母瑪利亞晚年的居住地。
耶穌受難後，門徒們各自分配傳福音的區域，而聖約翰的地點就是被分在此處，這更證實了遺址後面的小屋就是聖母瑪利亞安享晚年的居所。在聖母瑪利亞小屋下坡轉角處會看見三個生命之泉 分別是智慧、財富與健康，據說喝完聖水之後許願的話，就會實現哦！雖然土耳其現在是伊斯蘭教的世界，但卻有著許多基督教徒的聖地。
該來的還是躲不掉，這次購物站是皮衣與地毯。皮衣展請了幾個身材很棒的辣妹上台展示，也邀請了幾個團員上去一起走秀。基本上，這些皮衣穿在這些正妹身上都很好看，但幾個女團員一時衝動買了之後，穿在身上的視覺效果，卻跟在台上的完全不一樣。至於價格，就跟其它國家賣的保健食品與珠寶一樣，誰也不知道這些皮衣的真正價格是多少，即使直接殺個五折下來，店家似乎也賣得頗乾脆。只是，五折下來的價格，也都是幾萬台幣計價的。
另一項產品是地毯，小小一片，也都是一百美金起跳，雖然這些地毯很神奇，橫看成嶺側成峰，顏色會因為角度的不同而變來變去。但台灣人現在的房子這麼貴，好像也沒有幾個人有那麼大的客廳可以擺張大地毯，也不多人會花個幾百美金買張小地毯，放在廁所前面當踩腳用。可想而知，幾乎就是沒有人出手買地毯，但因為團員們在皮衣上貢獻不少，所以也是很順利的就結束了地毯之旅。
導遊是土耳其人，只會講英文，但團員聽得懂英文的比例並不很高。因此，這位長的像耶穌的土耳其導遊每天一早上車時，會用很浪漫的聲音來段幾分鐘的英文行程簡介之後，就換領隊接手，開始了中文導覽之旅。不像埃及很早就開始培養中文導遊，土耳其還是很缺中文導遊，看來發展觀光除了硬體之外，還是需要有軟實力才行。
棉堡，又稱帕穆卡雷(Pamukkale)，土耳其語的Pamuk是棉花的意思。Kale是城堡的意思，合起來就是棉堡。梯田的台階地覆蓋著光潔如雪的石灰岩，一窪窪的池中溢滿淡藍色的泉水，如同電影場景一樣的夢幻。這片鬼斧神工的獨特景觀是由石灰岩流滲出富有碳酸鈣的溫泉，再經過日積月累的堆積成石灰岩結晶，形成了一片遠看像雪地一樣的白色奇景。。
一般的顏色搭配都是藍天加白雪，或者是綠地加藍天，能跟白雪搭配的顏色一向不多。但棉堡的特殊之處就是可以將高緯度國家才有的雪白顏色加入綠草、晴空、湖泊與寧靜的小村落之中。只是，遠看雖然像雪，但畢竟不像雪那麼冰，只是涼涼軟軟的，像一座棉花做的城堡，取名做棉堡也算適合。棉堡在觀光客踩踏之下，加上溫泉過度開發，棉堡成了灰堡，只好規定不準穿鞋進入，赤腳踩起來有「腳底按摩」的感覺。
到棉堡途中會經過一大片古墓，這片古墓就是希拉波里斯古城的一部份，曾是古代絲綢之路的重要站點，希臘文Hierapolis之意為「神聖之城」。1988年時棉堡與希拉波里斯古城一起入選聯合國教育、科學及文化組織（United Nations Educational Scientific and Cultural Organization,UNESCO）的世界遺產。從羅馬時代開始，棉堡被認為是眾神所居之地，雪白石灰岩與溫泉被認為有著巨大的魔力。因此，修建了這座神聖之城，以供來自各地的朝聖者參拜。
離開了棉堡之後，又開始了恐怖拉車之旅。整個十天的行程跑下來將近三千公里，每天都要來個三、四百公里的長征。好險每台遊覽車不是BMW就是賓士，坐起來還算舒服，而且每台車上都有配備WIFI，除了郊區或山區之外，大部分時間都還勉強收的到訊號。光從這點看起來，土耳其為了發展觀光，真的是花了不少心力。至少，比什麼號稱全市有免費WIFI，但卻收不到或訊號非常微弱的不實廣告好多了。
土耳其地勢東高西低，高原和山地占全國總面積80%以上，僅沿海分佈有狹窄而不連續的低平原。從伊斯坦堡一路過來，已經從沿海的特洛伊變成了亞那托利亞高原上的孔亞(Konya)了。孔亞為塞爾柱土耳其的首都，也是迴旋教派發源地。孔亞深處內陸，民風保守，路上婦女都綁著頭巾，有較濃厚的伊斯蘭味。總之，西邊是歐洲的土耳其，建築與穿著都很歐洲，而東邊的土耳其，自然就是伊斯蘭的領地了。
土耳其雖然是伊斯蘭教國家，但政教分離，而且凱末爾當初制定憲法時規定一夫一妻，所以不像其它伊斯蘭國家一樣可以享盡齊人之福。事實上，在土耳其待愈久，就會覺得土耳其真的是個大融爐，一下子看聖母瑪利亞，一下子聞穆罕默德的鬍子。看完了清真寺，又突然來個希臘羅馬時代的建築。路上行人在某些城市穿的像歐洲人，到了令一個城市卻又變成了伊斯蘭的服裝。實在讓人搞不清楚這是在歐洲還是亞洲，是基督的管區還是阿拉的領地。
梅夫拉納博物館是孔亞的一級景點，博物館的前身是伊斯蘭蘇菲教派苦行僧侶修行的場所。創始人梅夫拉納就埋葬在裡面，就穆斯林而言，這裡是非常神聖的地方。「梅夫拉那」的意思是「我們的導師」。梅夫拉那創造出的旋轉舞，一手向上指天，一手垂下指大地，身體旋轉以淨化心靈與神相通。博物館內還放著穆罕默德的鬍子，據說聞起來有玫瑰味，但我聞的結果是沒味道，可能是我不夠虔誠吧！
從棉堡到孔亞是387公里，從孔亞到卡帕多其亞(Cappadicia)則是224公里，也就是說，這一天我們拉了六百多公里的車！卡帕多奇其亞夏天酷熱，冬天卻極寒，上層玄武岩破裂成塊狀，水便滲入開始侵蝕。再加上河水、雨水侵蝕之後，風又將破屑吹走，於是依風化程度不一產造了各種景觀。比如說上層玄武岩已經被侵蝕殆盡，形成三角錐形狀的「仙女煙囪」，或者是中間被侵蝕較多，但上頭玄武岩還存在的「香菇頭」造型。不過，這些香菇的頭實在太小，頂多就是比圓柱大一點，所以與其說是像香菇，倒不如說是像一根根的「陽具」矗立在那邊，一柱擎天的氣勢非常驚人。
坐熱氣球從上空望下去，整個區塊看起來根本就是像一個大巨人拿著菜刀，往整個高原亂砍一通，呈現出一種被千刀萬剮後的地形地貌。土耳其的熱氣球價格要220美金，跟澳洲的價格差不多。優點是多了點心、香檳、合照與證書，缺點就是不像澳洲一樣會在熱氣球外面裝一台遠拍相機，能夠清楚的拍到遊客坐在熱汽球上面的畫面，算是不小的遺憾。畢竟，坐在熱氣球上面用相機能夠互拍到的角度有限，一點都沒辦法展現出坐在熱汽球上居高臨下的壯闊。
坐熱氣球有時候真的需要一點緣份，如果剛好碰到天氣不好，或者是其它人為因素就會飛不成，像埃及就因為熱汽球出意外，所以熱氣球禁飛，白白失去了這個從空中俯看帝王谷的機會。卡帕多其亞的觀光業真的很發達，幾百顆熱氣球一起升空的畫面很有視覺效果，五顏六色的熱氣球或高或低，或遠或近，好像身在卡通裡面一樣。
從空中享受這世界十大美景之一的奇幻地形還不夠，搭乘越野吉普車直接殺到這些千奇百怪的岩石前就近觀賞這造型奇特的白色峽谷地形，才算是真正來過卡帕多其亞。吉普車絕佳的機動力與適應各種地形的能力，讓我們可以深入一般車子進不到的地點，可以說就是直接將我們載到這些筍狀石柱或煙囪狀石叢前面，讓我們找尋是否真有精靈住在裡面。說真的，在這鬼斧神工的地形之前，真的說精靈住在裡面，我也會相信的。
在土耳其，就是神話、基督教、伊斯蘭教的集合。所以，精靈的家看完之後，基督教就要登場了。這次要看的是地下城鎮。不過，別期待太大，這不是像電影一樣，在一個大洞之下，有著跟地上一樣的城堡或各式各樣的房屋之類地下城。而是在地下挖洞，像是地下水道一樣彼此相連。基督教一開始在羅馬帝國並不合法，許多信徒為了逃避帝國的迫害，就挖了這些洞穴。
既然是為了避難，自然就要做一些儲水、放糧食的地方。有時候躲久了，人愈來愈多，只好再繼續往下挖，愈挖愈深，最深可以到達地下19層樓，功能性也愈來愈強，連防禦性的石門都有，久了就變綿延不斷的地下城鎮。但基本上，這些教徒平時還是住在地面上的，只有緊急的時候才會入住地下。這地下城鎮優點就是很涼爽，但畢竟只是挖得比較好看的洞穴，住久了還是很不舒服。
大概是挖洞挖出心得來了，除了地下之外，地面上的丘陵也是挖穴的好地方。於是，一間接一間開鑿在岩壁上的洞穴就成了冬暖夏涼的修道院與聖堂了，這就是有名的葛拉梅(Goreme)露天博物館，數大便是美，每間教堂造型也因為地形關係而各有變化，整個山區的奇石造景壯觀豐富。這些「石窟修道院」雖然是建在石頭之上，但教堂內該有的基督教壁畫還是不能少。像景區裡最有名的黑暗教堂建於公元11世纪。裡面的壁畫描繪了「新約全書」中的場景，包括「最後的晚餐」、「耶穌被釘上十字架」等等，壁畫和圖案因為少有光進入岩洞而顏色保存如初。
在看了一天的洞穴之後，晚上還是要在洞穴餐廳內用餐，搭配正宗的旋轉舞，肚皮舞，順便吃吃土耳其傳統小點心與水果，徹底感受一下土耳其的文化萬種風情。更棒的是，除了勁歌熱舞之外，獅子奶酒與各種汽水、酒類都是無限暢飲。白天看盡了上帝巧手所為的自然景觀之後，晚上繼續觀賞土耳其人所創作的文化產物，實在是人生一大樂事。
購物店所賣的產品總是不脫高價、比價不易與效果難證明的產品。高價才夠旅行社與購物點有利潤分，比價不易才容易哄抬價格，效果難證明才不容易引起客訴。點心或餅類的單價不夠高，紀念品也賣不到幾個錢，名牌產品不論是電器還是包包，都有容易比價的問題，也不容易賺得超額利潤。所以，保健食品、寶石、與沒掛知名品牌的皮件或皮衣系列，這些可以漫天喊價、也無從證明成效，更無法與其它同類產品比價的特產，就成了購物點的必賣品。
日本、韓國喜歡賣藥、隨便幾瓶藥的價格就幾乎要比團費更高，尤其是韓國低價團，如果不買個人蔘、保肝藥，導遊、領隊的臉色就會變得超糟。東南亞的土產價格不高，敢吃的人也有限，當然更不可能有人會特別去東南亞買藥。所幸東南亞還產一些寶石，還可以賣些不算低價的寶石，只是，這些寶石到底是真是假，到底值幾個錢，就真的是個謎了。
土耳其果然不愧是歐亞的橋樑，既賣很貴又歐洲風的羊皮衣，也賣濃濃中東味的地毯，當然也不會錯過「高價」的綠色或天藍色寶石。雖然有不少人不喜歡購物團。但其實，出國就是長見識，看看各國推銷給觀光客的產品，也可以開開眼界。如果能夠用另一種角度來好好的觀察售貨員的銷售手法，也是可以學到許多做生意的手法，更是讓人獲益良多。
土耳其有不少好東西可買，像土耳其糖果，蘋果茶、無花果乾，或惡魔之眼的小鑰匙圈都是不錯的選擇。惡魔之眼尚有邪眼、惡眼等多種稱呼，是土耳其及鄰近區域常見一種防止嫉妒的護身符，換成台灣的說法就是防小人的好東西。惡魔之眼是由藍白相間類似同心圓的眼睛所組成的，所以又有藍眼的別稱。通常是用玻璃製作，因為當地人相信惡魔之眼會對抗與吸收邪惡力量，當邪眼破裂時，就表示邪眼發揮了避邪效果，所以當邪眼壞掉時，就表示逃過一劫了。
土耳其浴的土語就是「哈曼」(Hammam)，起源於古希臘羅馬的公共浴場。看來，希臘羅馬文明除了留下偉大的建築之外，連泡澡這個好習慣，也留在土耳其了。浴場中間通常會有一塊大理石，會先在這裡躺著，讓身體的毛孔張開，接著幫你刷背洗身體。幫你刷背的人不一定是正妹，有時候會是個彪形大漢，當然就別期待會跟泰國浴一樣，是正妹用身體幫你磨擦了。
接著他們會用一種特製手套式的布刷洗，洗起來的感覺像是被砂紙在身上磨一樣，會有一種既痛又爽的複雜滋味。折磨完之後，就會看到一大堆的污垢，好像幾年沒洗澡一樣。再來就是將整桶水由頭上往下澆灌，像是被砂紙拷問完暈倒之後，又被冷水潑醒一樣。最後，當然就是簡單按個摩，意思一下。總之，土耳其浴就是洗得比較乾淨的洗澡，原本還期望有個白人土耳其正妹來幫忙洗個澡的。結果，期待愈高，只會失望愈多而已。
還是很多人會誤以為土耳其的首都是伊斯坦堡，但其實是安卡拉。就像美國首都不是在紐約、澳洲首都不是雪梨一樣。沒辦法，隨著都市化的進展，伊斯坦堡的人口壓力早已到極限，整個市區不斷的擴大，房價、物價也一直上漲。這種將政治、經濟、文化等都放在同一個城市的問題，絕大多數國家都有，但真正有魄力將首都遷到其它小城市的國家卻不多。
安卡拉(Ankara)原本是個位於小亞細亞安那托利亞高原中北部不知名的小城市，但自從遷都之後，經過幾十年的發展，已經變成了一個人口約五百萬，僅次於伊斯坦堡的第二大城。除了有效分散伊斯坦堡的人口壓力之外，也帶動了中部的發展。另一方面，也減輕了伊斯坦堡的軍事壓力，畢竟，伊斯坦堡離希臘太近，將首都遷到國土內部的安卡拉就沒有這個問題。
土耳其雖然被幾個大帝國統一過，但還是有專屬於土耳其的帝國的，那就是西臺帝國。約在西元前十七世紀，西臺（Hittite）帝國在土耳其的安納托利亞（Anatolia）崛起，因天災和外來者的攻擊等因素，使得盛極一時的西臺地國崩解、消失。安那托利亞文明博物館展示著世界最大有關西臺文化的收藏，從出土的文物可以明顯得看出西臺人的冶鐵與文明發展程度都相當高。值得一提的是，博物館的建築主體是從以前的市集整修改建而成的。
土耳其國父凱莫爾紀念館是土耳其國父凱莫爾長眠之處，建築融合了古西臺、希臘羅馬、拜占庭、及伊斯蘭教各文化特色，簡直就是整個土耳其多元文化的縮影。展示廳內當然都是有關凱莫爾的各種豐功偉業，就像中國的毛澤東、越南的胡志明一樣，總是需要造個神，要有偉大的國家，當然要先有個偉大的國父。在陳列的史蹟與遺物中，還有蔣中正總統寫給凱莫爾的信。由於西化、遷都、文字改革、政教分離等措施，讓整個土耳其比起其它伊斯蘭教國家有著更高的經濟發展，而這，也讓土耳其人相當懷念這位強人國父。有時候運氣好的話，還可以看到紀念館的衛兵交接哦！
繞了土耳其大半圈之後，還是回到了伊斯坦堡。如果紐約才是美國的真正首都，那麼世界的首都，就一定是伊斯坦堡。伊斯坦堡連貫歐洲與亞洲，揉合東方與西方、古老與現代、基督教與伊斯蘭教、是世界上最繽紛多彩的城市。在伊斯坦堡，風俗、建築、宗教、生活習慣等，處處都是混合的結晶，不容易可以很直接判斷屬於那一種文化，而這，也是伊斯坦堡最大的文化特色。
隨著人口不停的增長，如同其它大城市一樣，伊斯坦堡的範圍不停的擴大。 擁有滿滿歷史的地方自然是舊城區，而歐洲區除了佔地較小之外，自然沒有再擴大的可能，所以還是有很多住在新城區的上班族，每天都要橫跨歐亞，到歐洲的舊城區上班。雖然只是像大台北地區的新北市到台北市上班一樣，但一聽到要跨過一大洲，總是令人聽了肅然起敬。畢竟，這是屬於伊斯坦堡上班族全球獨一無二的專利。
大都市的高房價是全世界共同面臨的問題，但大家為了工作，還是只能拼命擠進去。即使伊斯坦堡的房價已經飆得比天高，博斯普魯斯海峽旁依然盡是滿滿的高級渡假別墅。沒辦法，有錢人還是有錢，而且這不只是單純的水岸美景，而是歐亞交界的兩大洲美景，不怕沒人買，只怕買不到。所幸，國父凱末爾早已將首都遷至安卡拉，不然人口已經一千五百萬的伊斯坦堡只怕會更擁擠。
聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)又是基督教與伊斯蘭教混合的結晶，在十七世紀聖彼得大教堂完成前，一直是世界上最大的教堂。聖索菲亞大教堂內部的裝飾主要以華麗精緻的雕刻搭配有色大理石鑲成的馬賽克拼圖。聖索非亞教堂原來是君士坦丁大帝所建造的希臘正教教堂，曾多次毀於大火。現今所看到的建築是查士丁尼大帝傾全部國力，總計花了十六萬人力，費時六年才完成。
這座教堂一直都是基督教的教堂，鄂圖曼帝國入侵後，並未將其破壞，僅將壁上的聖像用水泥覆蓋，並加上伊斯蘭教的圖像及古蘭經文。為了朝聖所需，便在教堂四周添加尖塔，搖身一變就成了清真寺。土耳其共和國成立之後，為避免基督教與伊斯蘭教的鬥爭，便將教堂改為博物館，當然也將那些被覆蓋在水泥下金光閃爍的嵌瓷畫重現。聖索非亞教堂既有著伊斯蘭教阿拉的莊嚴肅穆，又夾雜著基督教聖母的慈愛光輝。從牆角的可蘭經文與壁上栩栩如生的馬賽克嵌瓷畫中，便可感受到一股硬將兩種宗教建築合在一起乍看突兀卻又不違合的神秘感覺。
聖索菲亞教堂與藍色清真寺遙遙相望，若說聖蘇菲亞教堂被改成清真寺代表著拜占庭帝國的衰敗，則藍色清真寺則見證著鄂圖曼帝國的興起。被叫做「藍寺」是因為內部有著數以萬件的藍色伊茲尼克磁磚，低處的磁磚是傳統幾何圖案，高處的磁磚則是各種華麗的水果與花朵，光鬱金香款式就超過五十種。整個教堂的內部特徵是從上到下都是藍藍的，外部特徵則是六根宣禮塔。
一般小清真寺多是一或兩根宣禮塔，較大則是四根，那麼六根呢？本來除了麥加的大清真寺外誰也不配，但強大無匹的鄂圖曼帝國偏要破例一次，硬在藍色清真寺外面配上六根宣禮塔，以彰顯藍寺的崇高地位。以前，一些擁有雄渾聲音的教徒會站在宣禮塔上宣佈重要消息和每天的禱告，但這神聖任務已由喇叭所取代，遊客打開窗戶便能享受每天五次的「響鈴服務」，同時也提醒旅客現在正在伊斯蘭教國家旅行。
最後一站當然就是大市集了，整個大市集不外乎賣地毯、金飾、銀飾、土耳其風格的包包與惡魔之眼相關飾品。雖說導遊一直強調大市集可以買到所有種類的紀念品，但還是在沿途陸續買了不少小飾品。一來怕逛市集的時間不夠，二來買這些小飾品本來就不用太在乎價格，重點在奇檬子。土耳其小飾品的價格不好殺，因為二里拉約一美元，很多東西都是賣一里拉或二里拉，根本很難從二里拉殺成一里拉，或者是殺到比一里拉更低。最多就是一個二里拉，買二個看能不能算個三里拉之類的。如果是一里拉的話，大概就是買五送一或買十送一之類的。只能說，不容易從土耳其的市場享受到殺價之樂。
回程也是坐馬航，好險順利到家，沒有飛到奇怪的地方去。
團費：56,900元，領隊導遊司機小費10*10天=100美金，自費熱汽球220美金，購物另計。
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